天池位于乌鲁木齐东北110公里处，相传是穆天子会见西王母的“瑶池”，知名度极高。四十年前，在我的孩提时代，正值国家动员城里的知识青年去新疆兵团戍边，上海的大街小巷，荡漾着“新疆是个好地方”的欢乐歌声。各种宣传物上，总是印着葡萄和哈密瓜，让我垂涎不已。再有就是这泓被群山绿树环抱的碧水。姑娘在湖畔的草地上婆娑起舞。小伙子们穿着绿色的军装，挎着钢枪，骑在骏马上巡逻。 　　 　　那时，我尚不知道1962年几万新疆居民被煽动裹胁着从伊犁逃亡苏联的事件，不知道紧迫的边疆形势，不知道建设兵团在巩固新疆、开发新疆中所起的作用。但从那时起，我就向往着新疆、憧憬着天池，新疆是我童年时代的一个遥远的梦。 　　 　　一晃几十年过去了。城里出现了援疆知青的子女，在这个本来属于他们的城市里找机遇，讨生活，人们说起这些“小新疆”，总带有几分怜悯的语气。但我，却从漫漫岁月所积累的经验中，感受到援疆知青的历史功绩。昔日画报上洋溢着青春朝气的灿烂笑脸，如今早已被边塞的寒风吹得黝黑，爬满深深的皱纹，如同西北的农民。我在后来几天里接触到的上海乡亲，有的人已经不会流利地讲上海话了，他们却坚守着这方辽阔的土地。 　　 　　于是我就来到这向往已久的地方，圆一个萦绕了四十年的心愿。 　　 　　惠远的伊犁将军府 　　 　　说起来，我最早知道伊犁，是在大学里阅读林则徐遣戍新疆有关史料的时候。 　　 　　在十九世纪中叶，没有火车汽车，更没有飞机之类交通工具，林则徐从江南跋山涉水流放西北，是坐着马车去的。他是总督级的谪臣，所得处分是“发往伊犁，效力赎罪”，似乎还有点大臣的面子，朝廷并不派人押送，只要自己在合适的时候抵达戍所报到就可以了。他带着七车行李和二十箧藏书，历尽千辛万苦，走完漫漫苦旅。从日记上看，最后一段从西安到伊犁的路程，就走了四个月。 　　 　　时人曾有诗云： 　　 　　极边风雪惨孤臣， 　　犹忆烟销粤海滨。 　　未肯和戎乖国体， 　　只应长作出疆人。 　　 　　林则徐自己在给朋友的信中也说，此行是“瀚海龙沙，荒程万里，衰龄病骨，风雪长征”。 　　 　　在鸦片战争中因抵御英人而获罪，被流放伊犁的，还有闽浙总督邓廷桢。所以，我记住了伊犁是个流放犯官的地方。 　　 　　后来读崇厚在《里瓦基亚条约》中划失伊犁周边土地，和曾纪泽同沙俄交涉归还伊犁九城的史料，再一次记住了伊犁。不过说来惭愧，由于没有合适的历史地图作对照，不仅对崇厚究竟划失了哪些领土，曾纪泽究竟争回了多少土地，始终一头雾水，连当时伊犁是一个地区还是一个城市，也没有弄清楚。 　　 　　这次到新疆，我终于搞明白，今天的伊犁，是一个地区，又是一个副省级的州（伊犁哈萨克族自治州，辖伊犁、塔城、阿勒泰三个地区和奎屯市），它的州府和地区所在地均在伊宁市。而在历史上，乾隆年间，在平定了北疆准噶尔部的叛乱和南疆大小和卓的叛乱后，清廷于1762年设“总统伊犁等处将军”，即人们常说的伊犁将军，总管天山南北、巴尔喀什湖以东以南地区的军政事务。次年在伊犁河北岸今霍城县南兴建城池，皇帝赐名“惠远”，取大清恩德惠及远方之意，作为将军驻地，也是当时新疆政治军事中心。这个惠远，就是林则徐流放的地方。1871年，沙俄占领伊犁地区，惠远城被毁。1881年，中国收复伊犁，在原城之北十五公里处另筑惠远新城，目前属惠远乡，距霍城县城九公里，距伊宁市三十多公里。新疆于1884年建省，省府设在迪化（今乌鲁木齐市），此后，惠远就逐渐被废弃了。 　　 　　从塞里木湖游览归来的路上，主人忽然招呼我们下车，原来已经到了惠远城钟鼓楼的跟前。钟鼓楼是座三层三檐歇山顶的传统砖木结构建筑，雕梁画栋，绿瓦红柱，十分雄伟。大家拍了照后，向西行去，约二百米处，有个部队的兵营。营区里，垂柳夹道，环境整洁，又用围墙分隔出不同的院落。直行百米，再转个弯，就是“伊犁将军府”旧址。旧址入口处是座六角亭，上挂“将军府”的匾额。院内有厅堂回廊，还有东西厢房。堂前石阶下，左右各蹲一神态逼真的石狮。 　　 　　林则徐初到伊犁，住在东厅理事庆辰为他借来的房子里。次年9月，邓廷桢内召，授任甘肃布政使，大家劝林搬到邓氏的寓所去，理由是三四年来住过此屋者，好些人都回去了。于是林则徐就搬了过去。这些旧址，恐怕早已不存了。后来重建的新惠远城更与林则徐流放地无关。但在伊犁将军府，我们大致能够体会出清末的风味，也就把它作为缅怀林则徐的纪念地。林则徐流戍新疆时期，协助地方官员兴修水利，做了许多好事，所以新疆人民很怀念他。 　　 　　张荫桓捐造的楼阁 　　 　　我们在新疆的旅行很奇特，就是以乌鲁木齐为中心，一站一站地出发，每一次又回到乌鲁木齐。这同新疆地域辽阔，乌鲁木齐又处在交通枢纽的特殊位置有关。算起来，我们已经三次离开乌鲁木齐，其中有两次还是乘飞机来回的（喀什、伊犁），但乌鲁木齐市区呢，却没有好好游览。 　　 　　新疆的朋友说：“乌鲁木齐没什么好玩的地方。” 　　 　　我说：“我想去人民公园。” 　　 　　说去就去。抓住一个空隙，朋友陪我前往。“那是个普通的公园，没有什么特色。”他说。 　　 　　人民公园是市中心的一片绿地，如同每个大中城市，都有这样的公园。照例，园中有湖有桥，有草地花坛，有参天的大树，有曲径通幽的小路。而我则有自己的目标，我想去看鉴湖边上的亭子。我依稀记得，清末户部左侍郎张荫桓在戊戌变法后流放新疆时，曾在乌鲁木齐捐资造了一座亭子，我给北京的朋友、《历史研究》杂志编辑马忠文打电话求证。他知道此事，说，好像是在人民公园。他也认为，既然到了新疆，就应该去寻访一下。 　　 　　其实我不像马忠文那样专门研究张荫桓。但对张荫桓一直抱有兴趣。他是清末高官中的新派人物，极具个人风格。记得英国人赫德1884年6月9日记载说： 　　 　　昨天芜湖道台被召见，太后问他“中国究竟应该做什么？”他答称“向外国学习”。他的朋友认为他是个没有希望的人，竟敢在宫中说这样的话。一小时后，下达了一道谕旨，把他提升并调到总理衙门任职。 　　 　　在那个时代，敢于建议慈禧太后学习外国是要有勇气的。我佩服张荫桓的这份勇气。张荫桓担任过驻美国公使，总理衙门大臣，1897年，他代表清政府参加维多利亚女王登基60周年的庆贺活动。在伦敦，他喜欢“玩一局惠斯特牌，吸一支好雪茄烟和喝点什么饮料”。1898年春，德国亨利亲王访华，张荫桓设计的接待安排，包括光绪帝在颐和园接见，并由庆亲王在园中用西餐宴请。而主理西餐的，是张家的厨子。这些开通的做法，在当时无疑是十分出格的。戊戌变法失败后，他因同康有为关系密切，又是帝党大将，被革职发往新疆，交巡抚严加管束。1900年义和团兴起，慈禧太后在北京杀反对与外国开战的大臣，又下令处死远戍新疆的张荫桓。 　　 　　张荫桓是晚清政界的重要人物，可惜过去对他研究极为不够，绝大多数不研究历史的人，甚至不知道他的名字。但我记住了张荫桓在乌鲁木齐的亭子。 　　 　　在绿柳环绕的鉴湖边，我找到了这座被称为“鉴湖亭”的建筑，发现它不是亭子，而是一座漂亮的二层楼阁，雕梁画栋，极富汉族建筑风格。这不由使我回忆起，几年前，我在北京寻访陶然亭，却发现这座天下名亭其实是一座敞轩的旧事，不由暗暗笑了。根据一个字眼儿望文生义，可以说是人之常情，但研究历史细节，这种猜测恐怕就会贻笑大方。古人说，读万卷书，行万里路。读史应当同现场踏勘结合，才会有深切的身临其境感。信哉斯言！ 　　 　　走过石桥，我来到楼阁门口，知晓这里已经被承包为茶室了。这是个令人慵懒的秋日下午，没有人来喝茶，经营茶室的女人兀自围着茶桌，兴高采烈地打着扑克。她们没有听说过张荫桓。 　　 　　公园的介绍说：这里是1883年开始建园，以作为官员的休憩场所。我手头缺乏资料，不太清楚张荫桓捐资建楼的详情，但估计同取悦主管官员以改善自身处境有关。流放出京前，张荫桓曾说：“但得终老边庭，于愿足矣。”这个愿望，他还是没能实现。 　　 　　张荫桓死于1900年8月20日。 　　 　　一百零一年后，我来到鉴湖之畔，凭吊这位先人。 　　 　　交河故城 　　 　　几年前，我曾在敦煌阳关的戈壁滩上策马驰骋，从那坍塌的烽燧上极目远望，揣测着西域的大漠，西域的交河。 　　 　　记得南朝人范云在一首诗中写道： 　　 　　寒沙四面平， 　　飞雪千里惊。 　　风断阴山树， 　　雾失交河城。 　　 　　唐人李颀的《古从军行》说： 　　 　　白日登山望烽火， 　　黄昏饮马傍交河。 　　行人刁斗风沙暗， 　　公主琵琶幽怨多。 　　野营万里无城郭， 　　雨雪纷纷连大漠。 　　胡雁哀鸣夜夜飞， 　　胡儿眼泪双双落。 　　闻道玉门犹被遮， 　　应将性命逐轻车。 　　年年战骨埋荒外， 　　空教蒲桃入汉家。 　　 　　在我的想象中，交河是戍军的孤独城堡，是边塞诗人吟哦的梦，是西出阳关后古丝绸之路上骆驼商队的泉眼，是尸横遍野的古战场遗迹。所以，我一直想去交河故城凭吊。 　　 　　踏着斜阳余晖，我走进游人依稀的交河故城，心中漾起一片激动的涟漪。交河故城亦称崖儿城，在新疆吐鲁番市西约十公里的雅儿乃孜沟，位于两条古河床交叉环抱的一个柳叶型的河心岛上，长约一千六百五十米，最宽处约三百米。四周崖岸壁立，被三十多米深的河谷所环绕，故名交河。交河为车师人开建，建筑年代早于秦汉，距今已有二千余年，唐代的安西都护府最初就曾设在这里。交河的建城方式十分特别，几乎全是从天然生土中挖掘而成的，方式是从坡顶下挖院落，掏洞为室。同样，城中那条南北走向、长三百五十米的主干大道，连同所有的街巷通道也都是自上而下挖掘而成。由于这里气候炎热干燥，降水极少，加之偏僻荒凉，人迹罕至，故城得以奇迹般地保存下来，尽管所有的房屋均已坍圮，但从残墙断壁中，仍然可以分辨出官署衙门、寺院佛塔、军营民居、坊巷街道，成为我国古代西域都市的难得标本，和世界上保存最完好的生土城堡。 　　 　　古诗中，交河是个凄凉的符号，与飞雪风沙、羌笛胡笳同在。秋日的黄昏，我在古城遗址徜徉，感觉却完全不一样。黄土建筑在金色阳光的照射下，显得苍茫、安谧、从容不迫。每栋建筑物连同每个游客，都拖着长长的影子，有一种悠远的历史感。不见狼烟，未闻鼙鼓，岁月把黄土地连同残存的城垣剥蚀得斑斑驳驳，却又是那么坚实，几乎吹不起风沙。我想象着时光倒流到一千四百年前同一个夕阳西垂的日子，本城的女人，穿着锦服，汲着水，在灶前忙碌，让炊烟从屋顶袅袅地飘起，她们给丈夫孩子制作的主食也是馕吗？而男人们，执着矛戈，在城头警惕地戍守着，随时准备出发征战。在一个被导游称作是昔日“王宫”的洞穴里，我真切地感到，不同年代的幸福真是完全不一样的。交河，它目睹了千百年来此起彼伏的兴盛衰亡，战争和平。如今，它的归宿是一个遗址博物馆，让后人缅怀早已消失的古老文明。 　　 　　明代人陈诚有诗： 　　 　　沙河二水自交流， 　　天设危城水上头， 　　断壁悬崖多险要， 　　荒台废址几春秋。 　　 　　明人怀古，今人也怀古，怀古是个永恒的主题。 　　 　　喀纳斯的湖光山色 　　 　　人们都说：“不到新疆，不知道中国之大。”新疆占地相当于中国国土的六分之一。 　　 　　漫漫旅途中，我们饱览了青山翠谷，黄土沙漠，无穷的戈壁，碧绿的草原，皑皑的雪峰，宁静的湖泊。新疆地域辽阔，景观变化极为丰富，哪怕是不长寸草的荒滩丘陵，也能使人心旌震撼，流连忘返。 　　 　　十几天旅行中，令我最喜欢的景色，当属自治区的最北端，阿勒泰地区布尔津县境内的喀纳斯。 　　 　　“喀纳斯”是蒙古语，有的旅游资料解释说，意为“峡谷中的湖”，也有的解释成“美丽而神秘”。它坐落在阿尔泰山的密林之中，是国家级的自然景观保护区，距布尔津县城150公里。哈萨克族主人自豪地说，咱们国家的地图像一个大公鸡，黑龙江是鸡头，新疆是鸡尾，喀纳斯就在鸡尾的最高端上，是最漂亮的羽毛。 　　 　　从乌鲁木齐乘夜航的飞机到阿勒泰，次日又驱车六个小时，一路翻山越岭、旅途劳顿，就是为了一睹喀纳斯的迷人容颜。当我们的汽车渐渐开进喀纳斯的地面时，山涧里跳动着清澈的泉水，山坡上的树木更是美得令人目不暇接。除了寻常黛青的雪松外，疣枝桦竟披上鹅黄和嫣红的盛装，随着微风，漫山遍野地舞着，展示着大自然的绚丽。 　　 　　山间的天气变化多端，恰如王维诗中所形容的，“瀑布杉松常带雨，夕阳彩翠忽成岚”，氤氲的水气把远处的山峦遮掩起来。我们决定去爬山，并祈求上苍保佑，在我们登上哈拉开特山巅的时候，能够云开雾散，将整个景区的万种风情展示在眼底。 　　 　　穿过图瓦族人聚居的村寨，一路向山顶逶迤行去。沿途的山坡上，到处是枯萎的山花山草——金红色的骨朵，金红色的枝叶，炫耀着它们在夏日里的辉煌。马儿在草丛中悠闲地散步，打着响鼻。出租马匹的牧人殷切地讯问：“你们骑马上山吗？” 　　 　　当我们终于来到山顶凉亭的时候，苍天开眼，密集的云团果然冉冉地飘走了，极目四周，全是白雪覆盖的群山。而脚下，掩映在原始森林中的喀纳斯湖正闪烁着最秀丽的颜色。向导说，喀纳斯的湖水会变色，或是绿色，或是白色，甚至会是黑色。我们此刻见到的，是一种浅浅的翡翠色，也有人说，这像早已失传配方的那种叫做“雨过天青”的秘色瓷。 　　 　　游览名山大川时，我崇尚自然景观。在我1977年攀登黄山时，尚没有登山索道，1985年游览九寨沟时，也没有现在那么多的旅游宾馆。我对于五岳独尊的泰山从山脚到山顶无所不在的刻石大为讨厌，尽管我知道帝王将相的摩崖石刻，历来就是中国士大夫十分欣赏，恨不得自己也能参与其中的人文景观。喀纳斯没有这些东西，她像一个朴素而又美丽的窈窕淑女，羞怯地躲在深闺之中。联合国一位环境保护官员在1995年考察喀纳斯后认为，喀纳斯是当今地球上最后一个没被开发利用的景观资源，它的价值在于证明人类过去曾有无比美好的栖身之地。我期望能够永远保护好这块栖身之地。

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